Ota yhteyttä

Italia

Jalkapalloa Milanossa, Inter–Salernitana

Julkaistu

Matkailu, Italia ja jalkapallo kuuluvat suuriin intohimon kohteisiini. Nämä kolme yhdistyvät parhaiten matkustamalla Milanoon suosikkiseurani Interin kotiotteluun. Paikan päällä nähty peli on aina elämys. Tällä kerralla Inter kohtasi Salernitanan.

Hikiseksi käyvä metrovaunu on täyttynyt ihmisistä ja ilmassa alkaa olla suuren urheilujuhlan tuntua. Sinimustin kaulaliinoin varustautunut kansa on matkalla Interin peliin Stadio Giuseppe Meazzalle. Seuran tunnukset kiinnittävät huomion jo siksikin, ettei niitä yleensä näy Milanon katukuvassa. Ehkä syynä on kaupunkilaisten muotitietoisuus tai pelko naapuriseuran kannattajien reaktioista, mutta nyt ollaan menossa stadionille, ja silloin tunnustetaan avoimesti värejä. Ne ovat tänä iltana sininen ja musta.

milano_inter-salernitana_04


Viime vuosikymmenen puolivälissä valmistuneen violetin metrolinjan pääteasema on kätevästi aivan stadionin vieressä, joten pian maan pinnalle päästyäni olen jo myyntikojujen keskellä. Italialaisten stadionien ympärillä on tarjolla huomattavasti runsaammin evästä kuin nakkimukeihin keskittyvässä Helsingissä. Tyypillisimpiä ovat erilaiset voileivät, mutta myynnissä on usein myös esimerkiksi piadinoja, focacciaa, pizzaa, hampurilaisia, kebabia ja kaikkea muuta pikaruoaksi sopivaa. Kyytipojaksi löytyy olutta sekä virvoitusjuomia.

milano_inter-salernitana_03


Ruoan lisäksi myydään tietenkin fanituotteita ja ostan tällä kerralla yhden kevyen kaulahuivin täydentämään alati paisuvaa kokoelmaani. Katselen sen lisäksi myös huvittuneena huivia, jossa julistetaan, ettei minulla ole serkkuja. Se on tietenkin suunnattu serkuksi kutsuttua paikalliskilpailija Milania vastaan, mutta pitää omalla kohdallani myös kirjaimellisesti paikkansa.

milano_inter-salernitana_02


San Siron kaupunginosassa sijaitseva stadion on Milanon molempien joukkueiden, sekä Interin että Milanin kotikenttä. Sen virallinen nimi on ollut vuodesta 1980 lähtien Stadio Giuseppe Meazza, mutta areena tunnetaan edelleen yleisesti myös San Sirona. Interin tifosot käyttävät stadionista sujuvasti molempia nimiä, mutta Milanin kannattajat suostuvat puhumaan pelkästään San Sirosta.

milano_inter-salernitana_10


Erityisesti 1930-luvulla loistanut Giuseppe Meazza oli omana aikanaan maailman parhaita pelaajia. Meazza edusti pitkällä urallaan kaksi kautta myös Milanon punamustia, mutta hänet muistetaan ennen kaikkea Interin miehenä, joka on edelleen seuran historian paras maalintekijä. Interin kannattajat luonnollisesti arvostavat Stadio Giuseppe Meazzan nimeä, mutta toisaalta myös San Siro vilahtelee niin seuran virallisilla kanavilla kuin ultra-kannattajien lauluissakin. Kaupunkiin on suunniteltu jo kauan modernimpaa stadionia, mutta sellaista ei ole ainakaan vielä ryhdytty rakentamaan.

milano_inter-salernitana_07

Illan ottelussa on vastassa eteläitalialaisen Salernon satamakaupungin ylpeys Salernitana, jonka historiasta ei löydy suuria mainetekoja. Pandemia on kaikessa arvaamattomuudessaan opettanut, että kannattaa toimia ensimmäisen tilaisuuden tullen, mistä sitten ikinä onkaan kysymys. Haaveissani oli tulla Milanoon katsomaan joku suurten seurojen kohtaaminen, mutta kun Inter–Salernitana-ottelun sisältänyt viikonloppu sopi matkaan lähtemiseen, en jäänyt odottamaan muita mahdollisuuksia.

Sisäänpääsyyn vaaditaan tällä hetkellä pääsylipun lisäksi myös rokotteista tai sairastetusta taudista todistava koronapassi sekä virallinen henkilöllisyystodistus. FFP2-maskin käyttäminen on pakollista ja sääntöä myös noudatetaan varsin hyvin. Italian stadioneille saa matkani aikaan ottaa sisään 75 % katsojakapasiteetista, mikä on hoidettu kätevästi sulkemalla osa katsomonosista kokonaan. Illan yleisömääräksi ilmoitetaan reilut 46 000, mikä on tilanteeseen nähden varsin mukava määrä.

milano_inter-salernitana_05


Ottelulipun hankkiminen oli tällaiseen peliin suurotteluita helpompaa. Olin Interin virallisilla sivuilla valmiina heti lippujen tullessa yleiseen myyntiin ja sain erinomaisen paikan kymmenenneltä riviltä keskiviivan tuntumasta 35 eurolla. Hinnat ovat selvästi huokeammat kuin vastapäisessä pääkatsomossa, vaikka näkymä kentälle on aivan yhtä hyvä.

Ymmärrän naamioituneeni sen verran tehokkaasti, ettei minua välttämättä edes tiedosteta ulkomaalaiseksi. Maski peittää melkein kokonaan pohjoismaiset kasvot, ja Interin vanha pipo sekä kaulaliina eivät edusta nykyisin myytävää mallia. Osaan myös useimmat kannatuslaulut sujuvasti ulkoa. Jalkapalloseuran kannattaminen tarjoaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kiinnitän huomiota moniin katsomossa näkyviin alle kymmenvuotiaisiin lapsiin, jotka voivat ylpeinä kertoa syntyneensä interistoiksi. Peli jatkuu iltayhteentoista saakka, mutta jalkapallo on täällä nukkumaanmenoaikoja tärkeämpää.

milano_inter-salernitana_06


Paikallinen Pohjoiskaarre eli Interin ultra-kannattajien kansoittama päätykatsomo Curva Nord virittelee laulujaan jo hyvissä ajoin ennen ottelun alkua. Tunnelma nousee ja ajatus karkaa sanoja kuunnellessa omiin tunteisiini tätä seuraa kohtaan. Tämä vaakuna sydämen päällä edustaa ensirakkautta, lupasin jo lapsena pysyä aina lähelläsi… Lasken Interin kannattamiseni alkaneen elokuun toisena päivänä 1989, kun ostin ensimmäisen sinimustan lippuni Firenzestä. Haluan pysyä loppuikäni uskollisena tuolle valinnalle ja sille 13-vuotiaalle pojalle, josta jotain on edelleen sisälläni.

Valintani perustui yksinkertaisesti siihen, että sinimusta lippu oli kaikista hienoin. Olin kyllä seurannut Serie A:ta jo parilla edellisellä kaudella Kolmoskanavalta, josta tuli silloin tällöin italialaista jalkapalloa. Voi olla, että selostajana usein toiminut kirjailija Jukka Pakkanen sai välitettyä hieman omaa Inter-rakkauttaan minuunkin. Inter oli voittanut tuona keväänä Italian mestaruuden ja Milan Euroopan cupin, mutten pitänyt saavutuksia erityisen tärkeänä valintani kriteerinä. Juventus oli ollut monena vuonna vahvin ja Napolikin jatkoi huipulla. Spontaani valinta vaikka katukauppiaan johdattelemana olisi saattanut vielä kääntyä myös Fiorentinan, Sampdorian, Roman tai Lazion lippuun.

milano_inter-salernitana_12


On hassua ajatella, kuinka sattumanvarainen, mutta silti merkityksellinen hetki suosikkiseuran valinta voi olla. Järjellä on asian kanssa tekemistä yleensä vain siinä tapauksessa, jos valinta osuu oman kaupungin joukkueeseen. Entä jos olisinkin ensimmäisen Italian-matkani aikaan pitänyt karjalaisia juuriani niin tärkeinä, että olisin mieltynyt Milanin punamustiin väreihin? Silloin en olisi ainakaan tänä iltana täällä lauleskelemassa suurisuisista milanisteista, joilla mielikuvitusta riittää. Lämminhenkinen vinoilu kuuluu asiaan puolin ja toisin, mutta väkivalta ei koskaan.

Mitä enemmän seuravalinnan irrationaalisuutta miettii, sen enemmän täytyy arvostaa kaikkien joukkueiden faneja, jotka pysyvät valitsemallaan tiellä niin hyvinä kuin varsinkin huonoina hetkinä. Seuran nimi määrittää kuitenkin näkökantaa, samaistumisen kohteita sekä sen, minä vuonna juhlitaan ja milloin petytään. Seuran valinta on kuin ostaisi lipun elämänmittaiseen vuoristorataan. Edessä on taatusti sekä ylä- että alamäkiä, mutta ainoa mitä voi itse tehdä, on kiljua mukana. Vauhtia ja silmukoita riittää ainakin tässä tapauksessa, kun kyseessä on Pazza Inter eli Hullu Inter. En olisi voinut valita paremmin.

milano_inter-salernitana_11


Olen tottunut katsomaan kaikki Interin pelit suoratoistopalveluiden kautta, ellei matkustaminen pääse häiritsemään penkkiurheilua. Otteluiden seuraaminen ei aina onnistu suorana lähetyksenä, mutta hetkellinen tulospiilossa pysytteleminen ja pelien jälkikäteen seuraaminen pitää perhe-elämän tasapainossa. Nyt stadionilla on erityisen hauskaa seurata lähietäisyydeltä tuttuja naamoja ja pelaajien valmistautumista otteluun. Tämä kaikki näyttää satojen ruudulta seurattujen pelien jälkeen kuin epätodelliselta laajakuvalähetykseltä. Olen toki ollut täällä paikan päällä muutamissa peleissä, mutta edellisestä kerrasta on ehtinyt kulua jo liian monta vuotta.

Paikalla on yllättävän paljon salernolaisia, sillä Curva Sudin ylätasolla on useampia tuhansia graniitinpunaisen joukkueen kannattajaa. On hienoa, että he ovat täällä sähköistämässä tunnelmaa, vaikka terveiset kotijoukkueelle eivät olekaan painokelpoisia. Kolme eteläitalialaista kaverusta on eksynyt myös kanssani samaan katsomonosaan. He ovat silmien asennosta päätellen nauttineet muutakin kuin pari olutta, ja kolmikon johtohahmo huutelee pilkallisesti argentiinalaishyökkääjä Lautaro Martínezin suuntaan.

Samuel Eto’o, Wesley Sneijder ja Gianluca Pagliuca. Kuva: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Inter palkitsee ennen aloitusvihellystä seuran Hall of Fameen äänestettyjä pelaajia. Gianluca Pagliuca muistetaan kenties parhaiten vuoden 1994 MM-kisoista Italian maalivahtina. Kiistelty puolustaja Marco Materazzi, uransa jälkeen pulskistunut Wesley Sneijder sekä aina mainio Samuel Eto’o edustavat vuoden 2010 Mestarien liigan ja triplamestaruuden voittajia. Ilmoille kajahtaa tietenkin tuttu kannatusvärssy tutti pazzi per Marco Materazzi. Myös seuran johtoportaassa toiminut asianajaja Peppino Prisco saa postuumisti erityispalkinnon. Hän on muuten ainoa henkilö, joka mainitaan nimeltä Interin seurahymnissä C’è solo Inter.

Inter on ottelun selvä ennakkosuosikki, sillä Salernitana on juuttunut Italian pääsarjan Serie A:n viimeiselle sijalle. Ilmassa on silti jännitystä, sillä Inter ei ole onnistunut tekemään neljässä edellisessä pelissään ainuttakaan maalia, mikä luokitellaan Italiassa suureksi kriisiksi. Tiiviisti puolustavat maakuntajoukkueet ovat kiusanneet suurempiaan Serie A:ssa kautta vuosikymmenten, joten Inter ei odota saavansa tänäänkään mitään ilmaiseksi. Valmentaja Simone Inzaghi ottaa tilanteen niin vakavasti, ettei ennakko-odotuksista huolimatta lepuuta ketään tähdistään otteluruuhkan keskellä, vaan lähettää kentälle parhaan mahdollisen kokoonpanon.

milano_inter-salernitana_09


Salernitana aloittaa pelin pirteästi. Vieraiden Simone Verdi saa neljännellä minuutilla loistavan tilaisuuden, mutta laukoo karkeasti yli maalin. Inter heräilee vähitellen ja saa pallon hallintaansa. Parinkymmenen minuutin kohdalla Nicolò Barella vapauttaa Lautaro Martínezin maalintekopaikkaan, mutta kärkipelaaja ampuu voimalla ylärimaan. Interin avainhyökkääjällä on meneillään pitkä kuiva kausi ja argentiinalaisen tuska on selvästi havaittavissa.

Lautaro, Inter ja kotiyleisö saavat riemuita vain paria minuuttia myöhemmin. Barella löytää Lautaron uudelleen rangaistusalueen sisältä ja El Toro malttaa tällä kerralla sijoittaa pallon rauhallisesti taka-alanurkkaan. Tuuletus Curva Nordin edustalla purkaa paineita ja sinimustat liput liehuvat katsomossa entistä kiivaammin. Sama kuvio toistuu vielä kertaalleen ennen taukoa. Barellan avaava syöttö tavoittaa jälleen Lautaron, joka siirtää kevyellä kosketuksella kotijoukkueen kahden maalin johtoon.

Lautaro Martínez tekee Interin kolmannen maalin. Kuva: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Salernitana ei enää toisella puoliajalla pysty haastamaan Interiä. Barella siirtää pallon Edin Džekolle, jonka syötöstä Lautaro ohjaa kolmannen maalinsa. Mieleeni tulee ensimmäinen tällä stadionilla näkemäni ottelu elokuussa 1999, jossa Inter-debyyttinsä tehnyt Christian Vieri teki Lautaron tapaan hattutempun. Lautaro Martínez pelaa nyt neljättä kauttaan Interissä. On ollut ilo seurata, kuinka nuori argentiinalainen on kehittynyt sekä pelaajana että ihmisenä. Lahjakkuus on näkynyt aina, mutta muutama vuosi sitten esiintynyt turha suunsoitto, kaatuilu sekä kukkoilu on vähentynyt ja hyökkääjästä on kasvanut vastuuta kantava joukkuepelaaja, kentän ulkopuolella myös perheenisä.

Saman katsomonosan salernolaisten pilkkahuudot ovat hiljentyneet ja kolmikko tuijottaa lasittunein silmin tyhjyyteen. Interin kannattajat eivät sen sijaan pysy äänettöminä. Bosnialaisveteraani Džeko osuu vielä kahdesti ja tulostaululle jää loistamaan lopputulos 5–0. Interin viime aikojen heikko vire heijastuu kyltymättömänä maalinälkänä, sillä muuten jalkaa olisi luultavasti nostettu kaasulta ja tyydytty maltillisempaan hyökkäämiseen.

Ottelun hahmo Nicolò Barella. Kuva: Shutterstock / Fabrizio Andrea Bertani

Vaikka otsikot kirkuvatkin maalintekijöiden nimiä, iloitsen erityisesti Nicolò Barellan otteista. Aina energinen keskikentän työmyyrä syötti Interin kaksi ensimmäistä maalia ja toimi sen jälkeen jääkiekkotermein ”toisena syöttäjänä” kolmessa muussa. Kesällä 2019 Milanoon muuttaneesta sardinialaisesta on kasvanut sellainen suosikkipelaaja, jota kaipasin pitkään Interiin Javier Zanettin ja Esteban Cambiasson vuosien jälkeen. Barella vakuutti minut ja monet muut sekä asenteellaan että taidoillaan hyvin nopeasti Interiin saapumisensa jälkeen, ja hänestä puhutaan jatkuvasti joukkueen tulevana kapteenina. Barellalla on iso rooli myös Italian maajoukkueessa.

milano_inter-salernitana_08


Pelaajat käyvät kiittämässä kannattajia, minkä jälkeen on aika vetää hieman henkeä stadionin ulkopuolella ja odotella pahimman ruuhkan helpottamista. Kansa pakkautuu metroasemalle, jonka porteista päästetään sisään rajattu määrä ihmisiä kerrallaan. Odotellessa on hyvin aikaa viritellä vielä kerran lauluja Interin kunniaksi.

Interin kotiottelu on minulle aina erityisen sykähdyttävä kokemus ja voitetusta pelistä seuraava euforinen olo tuntuu vahvasti vielä seuraavanakin päivänä. Tulevat viikot kertovat onko tänä keväänä tulossa mitään suurempaa juhlittavaa. Väsyneeltä vaikuttavan Interin vaikeudet jatkuvat edelleen ja jännittävää mestaruustaistelua käydään tällä hetkellä jo neljän joukkueen voimin. Kävi kuinka tahansa, toivon palaavani tälle stadionille jälleen ensi kaudella.

Blogia kirjoittaa jatkuvaa matkakuumetta poteva perheenisä Keravalta. Nautin reissuista niin Euroopassa, kaukomailla kuin kotimaassakin. Pysy mukana matkassa ja seuraa Lähtöporttia Facebookissa sekä Instagramissa.

Jatka lukemista
6 kommenttia

Kommentit

  1. Kohteena maailma / Rami

    18.3.2022 at 17:35

    Hieno kirjoitus 🖤💙

  2. Helppoa uskoa, että Interin kotiottelu on varmasti sykähdyttävä kokemus. Olisi se sitä varmasti minulle, vaikka minulla ei vastaaavaa suhdetta seuraan olekaan. Itse muuten ajattelisin, että monella suosikkiseuran valinta saattaa määräytyä ja perustua myös siihen, mitä seuraa kotona vanhemmat kannattavat, syystä tai toisesta.

    • Mika / Lähtöportti

      21.3.2022 at 11:13

      Kyllähän nuo isoilla stadioneilla nähnyt pelit sykähdyttävät jollain lailla aina, joukkueista riippumatta. Varmasti monen suosikkiseura on periytynyt vanhemmilta ja ties kuinka monelta edeltävältä sukupolvelta varsinkin suurissa jalkapallomaissa. Suomesta katsottuna on vaikea edes käsittää, kuinka ihmiset ovat kasvaneet omaan seuraansa kiinni ja kuinka paljon se heille merkitsee. Esimerkiksi Italiassa voisi olla vaikea edes käsittää tällaista pohdintaani sattuman vaikutuksesta suosikkiseuran valintaan.

  3. Lauri

    11.5.2022 at 14:14

    Onhan Mika käyty ilmaisemassa kiinnostus kaavailtuun uuteen Suomen faniklubiin..?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Italia

Bergamon viihtyisä alakaupunki Città Bassa

Julkaistu

Kirjoittaja

Vaikka keskiaikainen yläkaupunki Città Alta onkin Bergamon todellinen helmi, kannattaa tutustua myös kukkulan juurelta löytyvään kaupungin uudempaan osaan. Città Bassa tarjoaa viihtyisiä kävelykatuja, muutamia nähtävyyksiä ja mukavaa tunnelmaa.

Bergamo jakautuu kahteen hyvin erilaiseen osaan. Kukkulan päällä kohoava yläkaupunki henkii keskiaikaa, ja sitä sävyttävät vuosisatoja vanhat rakennukset sekä kapeat mukulakivikujat. Alakaupunki alkoi kehittyä puolustusmuurien ympäröimän kukkulan juurelle vasta 1800-luvulla, kun vihollisten sotajoukot eivät enää uhanneet Bergamoa. Pikkukylien sävyttämä maaseutu joutui tuolloin antamaan tilaa voimakkaalle teollistumiselle. Tehtaiden ohella myös rautatiellä oli tärkeä rooli Bergamon kehittymisessä. Nykyään yläkaupungissa on vain parituhatta asukasta, kun taas alakaupungin väkimäärä yltää reilusti yli sadantuhannen.

bergamo_bassa_04


Majoitumme tunnelmalliseen yläkaupunkiin, josta laskeudumme funikulaarilla Città Bassaan. Alamäkeen voisi helposti kävelläkin, mutta funikulaarilla matkustaminen kuuluu paikallisiin elämyksiin. Funikulaari on ollut käytössä jo vuodesta 1887 lähtien, minkä jälkeen tekniikkaa ja vaunuja on toki uudistettu moneen kertaan. Reitillä oleva tunneli vie kaupunginmuurin läpi ja lyhyen matkan aikana ehtii ihailla hetken maisemia.

bergamo_bassa_17


Funikulaari tuo meidät alakaupungin pääkadun Viale Vittorio Emanuele II:n varteen. Loiva kaarre vaihtuu pian yli kilometrin mittaiseksi suoraksi, jonka aikana katu vaihtaa nimeään Viale Romaksi ja lopulta Viale Papa Giovanni XXIII:ksi. Valtakadun päässä häämöttää Bergamon rautatieasema. Käännymme mielellämme katselemaan myös näkymää tulosuuntaamme ja kukkulalla kohoavaan yläkaupunkiin päin.

bergamo_bassa_14


Käännymme valtakadulta sivummalle ja löydämme sattumalta yhden alakaupungin monista aukioista. Piazza della Libertàn laidalla kohoava Palazzo della Libertà näyttää heti ensi silmäyksellä niin mahtipontiselta, että epäilen sen liittyvän jotenkin Italian historian synkkiin vuosiin. Arvaus osuukin napakymppiin, sillä rakennus valmistui hieman ennen toista maailmansotaa fasistipuolueen paikalliseksi päämajaksi. Se nimettiin sodan jälkeen Vapauden palatsiksi muistuttamaan fasismin ajan päättymisestä. Palazzo della Libertà on nykyisin hallintorakennus, jossa järjestetään myös näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia.

bergamo_bassa_12


Viereisen aukion laitaa koristava rakennus on asianajajaliiton kirjasto, joka on keskittynyt lakikirjoihin ja muihin alan niteisiin. Alakaupungin keskeisimpien osien arkkitehtuuria voisi kuvailla monumentaaliseksi, sillä avarat tilat ja komeat rakennukset seuraavat toisiaan.

bergamo_bassa_06

 
Pääkadun ja kävelykatu Sentieronen risteyksessä kohoaa näyttävä Torre dei Caduti. Kaatuneiden torni on omistettu ensimmäisessä maailmansodassa kuolleille bergamolaisille. Torni on ohi kulkiessamme suljettu, joten emme pääse tutustumaan siihen tarkemmin. Tornin kerroksissa on eri teemoihin keskittyviä pieniä näyttelyitä ja huipulta pääsee ihailemaan näkymää yli kaupungin. 

bergamo_bassa_09


Leveä kävelykatu Sentierone on eräänlainen bergamolaisten olohuone. Täällä jos jossain kelpaa harrastaa italialaiseen kulttuuriin olennaisesti kuuluvaa passeggiataa eli kiireetöntä kävelyä, jonka tarkoituksena on nähdä tuttuja sekä tulla itse nähdyksi.

bergamo_bassa_13


Tyylikkäästi pukeutuneet kävelijät voivat pysähtyä Sentieronen varrella nauttimaan aperitiivia tai vaikkapa jäätelöä. Sadesään tai polttavan kuuman auringonpaisteen sattuessa voi siirtyä holvikaarten suojaan.

bergamo_bassa_08


Kävelykadun päässä kohoaa 1600-kuvulla rakennettu barokkikirkko, joka on omistettu Pyhälle Bartolomeukselle ja Pyhälle Stefanokselle. Viimeksi mainittuhan on juuri se marttyyri, jonka muistoksi vietetään tapaninpäivää. Emme käy kirkon sisäpuolella, joten Lorenzo Lotton maalaama alttaritaulu jää meiltä nyt näkemättä.

bergamo_bassa_07

  
Sentieronen kulmalla on pieni puisto, jota koristaa veden ympäröimä muistomerkki. Näyttävä patsas on omistettu suurelle bergamolaiselle säveltäjälle Gaetano Donizettille. 1800-luvun alkupuoliskolla työskennellyt Donizetti muistetaan erityisesti oopperoistaan, mutta hän sävelsi myös muita teoksia. Oopperoista tunnetuimpia lienevät Lemmenjuoma, Don Pasquale sekä Lucia di Lammermoor.

bergamo_bassa_11


Heti patsaan vierestä löytyy Bergamon oopperatalo Teatro Donizetti. Oopperatalo avattiin jo ennen säveltäjämestarin syntymää vuonna 1791 Teatro Riccardin nimellä. Talon ohjelmistoon kuuluu monenlaista musiikkia, mutta Donizettin oopperat ovat pääosassa erityisesti jokavuotisen Donizetti Opera Festivalin aikaan. Oopperataloon voi tutustua myös opastetuilla kierroksilla. Olen itse osallistunut vastaavalle kierrokselle Milanon La Scalassa.

bergamo_bassa_16

 
Sentieronen lähistöllä on useita patsaita. Näistä pysäyttävin on Partisaanien muistomerkki, joka on pystytetty fasistien tappamien partisaanien muistoksi. Partisaaneilla oli merkittävä rooli taistelussa Italiaa miehittäneitä natseja sekä Mussolinin hallintoa vastaan. Synkkää patsasta katsellessa mieleeni tulee partisaanien tunnuslaulu Bella Ciao, joka jääkin soimaan päähän pitkäksi aikaa. 

bergamo_bassa_15


Leveä Sentierone vaihtuu hieman kapeammaksi ostoskaduksi Via XX Settembreksi. Kadun varrella on runsaasti erilaisia kauppoja sekä hauskanvärisiä vanhoja rakennuksia. Innokas shoppailija saisi luultavasti kulutettua täällä helposti monta tuntia.

bergamo_bassa_03


Meitä kiinnostaisi ostosten sijasta päästä syömään jotakin. Moni lounasravintola näyttää näin kauniina lauantaina täydeltä, emmekä toisaalta haluaisi käyttää ateriaan kovin pitkää aikaa. Ratkaisuksi löytyy kuvassa näkyvä Bar Haitin terassi, jolla syömme arkiset seitsemän euron pasta-annokset. Tämä ei ole mitenkään hieno ateria, mutta ruoka on kelvollista ja hinta todella edullinen. Città Altaan sijoittuvat ruokailuvinkkini löytyvät aiemmin julkaistusta jutusta Majoitus- ja ravintolakokemuksia Bergamossa.

bergamo_bassa_02


Pysähdymme vielä Panfé-ketjukahvilaan ostoskadun varrelle. Vaikkei caffè latten tilaamisesta puolenpäivän jälkeen saakaan Italiassa vankeusrangaistusta tai edes sakkoja, on silti kiva noudattaa paikallisia tapoja ja yrittää valita jotain vuorokaudenaikaan sopivampaa. Espresso tai kenties jopa caffè macchiato olisi kelpo valinta, mutta tässä kahvilassa mainostetaan niin näyttävästi kauden erikoiskahveja, että tilaamme kaikesta huolimatta sellaiset. Valitsen juoman kylkeen kermapulla maritozzon.

bergamo_bassa_01

  
Alakaupungin merkittävimpiin nähtävyyksiin kuuluu myös edellä mainituista kohteista hieman syrjemmällä sijaitseva taidemuseo Accademia Carrara. Klassiset maalaukset olisivat kiinnostaneet meitäkin, mutta museovierailulle ei tällä reissulla järjestynyt sopivaa aikaa. Kävelin taidemuseon ohitse mennessäni jalkapallo-otteluun Bergamon stadionille.

bergamo_bassa_05

 
Bergamon nykyaikainen alakaupunki toimii hyvänä vastapainona historialliselle yläkaupungille. Città Bassasta löytyy muun muassa mielenkiintoista arkkitehtuuria, mukavia kävelykatuja, ostosmahdollisuuksia sekä eläväistä tunnelmaa. Myös hotellivaihtoehtoja on runsaasti, mutta ainakin meille sopi paremmin majoittuminen yläkaupunkiin. Bergamo on kokonaisuudessaan mukava matkakohde, joka sopii hyvin vaikkapa leppoisan pitkän viikonlopun viettämiseen.

Lue myös muut Bergamosta kertovat juttuni:
Bergamon sykähdyttävä yläkaupunki Città Alta             
Majoitus- ja ravintolakokemuksia Bergamossa
Maisemia San Vigilion kukkulalta Bergamosta
Upea Santa Maria Maggioren basilika Bergamossa
Jalkapalloa Bergamossa, Atalanta–Udinese
 

Jatka lukemista

Italia

Maisemia San Vigilion kukkulalta Bergamosta

Julkaistu

Kirjoittaja

San Vigilion kukkula tarjoaa Bergamon parhaat näköalat sekä mahdollisuuden hengittää raikasta ilmaa aivan keskustan tuntumassa. Kukkulan ympäristössä kulkee myös maalaismaisemiin vieviä kävelyreittejä.

San Vigilio on Bergamon kaupungin korkein kukkula, jolle voisi hyvin nousta vanhastakaupungista Città Altasta kävellenkin. Haluamme silti käyttää vanhaa funikulaaria, jolla matkustamisen voi ottaa paikallisena elämyksenä.

bergamo_sanvigilio_10


Funikulaari aloitti toimintansa jo vuonna 1912, joten se on ehtinyt kuljettaa bergamolaisia monen sukupolven ajan. Matka on vain 630 metrin mittainen, mutta sen aikana noustaan noin 90 metriä korkeammalle. San Vigilion funikulaaria ei pidä sekoittaa Città Bassan ja Città Altan välillä liikennöivään toiseen linjaan. Molemmilla funikulaareilla voi matkustaa Bergamon julkisen liikenteen lipuilla.

bergamo_sanvigilio_17


Funikulaarin yläasemalta aukeaa upea maisema Bergamon kaupunkiin. Erityisesti Città Altan vanhat rakennukset ja kirkontornit näyttävät hienoilta, kun ne kohoavat korkealle ympäröivän laakson yläpuolelle.

bergamo_sanvigilio_13


San Vigilion kukkula on melko suosittu retkikohde, jonka muutamilla kujilla ja parissa ravintolassa näkyy ainakin näin kauniina sunnuntaina paljon paikallisia pyhäpäivän viettäjiä. Osa on ehkä tullut vain rentoutumaan lasillisen ääreen terassille, mutta joukossa on myös kunnon retkeilyvarusteisiin sonnustautuneita patikoijia. Nousemme kapeaa mukulakivikatua pitkin kohti kukkulan huippua. San Vigilio vaikuttaa rauhalliselta keitaalta muun kaupungin yläpuolella. Pienen parkkipaikan laidalla on pari kissaa nauttimassa auringonpaisteesta.

bergamo_sanvigilio_08

 
Kukkulan laelta löytyy viihtyisä puisto, joka on kehittynyt Bergamoa vuosisatojen ajan vartioineen San Vigilion linnoituksen päälle. Paikka sijaitsee noin puoli kilometriä merenpinnan yläpuolella ja sieltä on hienot näkymät vehreälle maaseudulle sekä lähiseudun vuorille saakka. Nautimme lämpimästä kevätpäivästä ja ihailemme maisemia kiireettömästi eri suuntiin.

bergamo_sanvigilio_11


Linnoituksen nimi on lainattu kukkulalla muinoin sijainneelta San Vigilion kappelilta. San Vigilio eli suomalaisittain Pyhä Vigilius oli Trenton piispa, joka koki vuonna 405 marttyyrikuoleman julistaessaan evankeliumia pakanoille eräässä Gardajärven pohjoispuolella sijaitsevassa laaksossa.

bergamo_sanvigilio_09


Kukkulalla lienee ollut jonkinlainen vartiotorni jo roomalaisten aikaan, mutta ensimmäinen varsinainen linnoitus pystytettiin 1100-luvulla. Linnoitusta vahvistettiin erityisesti 1400-luvulla, jolloin Bergamo kuului Venetsian tasavaltaan. Kaupungin turvallisuustilanne parani oleellisesti seuraavalla vuosisadalla, kun koko yläkaupunki sai ympärilleen tukevat muurit. Linnoituksen sotilaallinen merkitys väheni, ja 1800-luvulla se suurimmaksi osaksi purettiin. Jäljellä on enää lähinnä muureja ja vallihautoja, jotka muistuttavat kukkulan historiasta.

bergamo_sanvigilio_16


Kukkulalta laaksoon lähtisi erilaisia pitkiäkin kävelyreittejä, mutta meille riittää tällä kerralla hieman lyhyempikin vaihtoehto. Samoilla vaatteilla ja kaupunkikengillä pitäisi selvitä vielä lounaalle ja samana iltana odottavalle kotimatkallekin, joten on parempi olla hikoilematta liikaa. Onneksi matka ainakin alkaa loivaan alamäkeen.

bergamo_sanvigilio_15


Ohitamme muutamia kapean tien varrella sijaitsevia koteja, kunnes päädymme pitkään Salita dello Scorlazzone -nimiseen portaikkoon. Liikkeellä on kävelyretkeläisten lisäksi ainakin yksi hurjapää, joka kiitää portaita alas polkupyörällään.

bergamo_sanvigilio_12


Alhaalla häämöttää kuvauksellinen Tempio dei Caduti -kirkon torni. Tämä pätkä taipaleestamme kuuluu Visit Bergamo -sivustolla suositeltuun The Green City -kävelyreittiin.

bergamo_sanvigilio_05


Portaikko päättyy lopulta tielle, jonka varrella sijaitsee ylempää näkemämme kirkko. Tempio dei Caduti eli Kaatuneiden temppeli on omistettu ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa kuolleille bergamolaisille sotilaille. Kirkkoa alettiin rakentaa hieman ennen Italian liittymistä ensimmäiseen maailmansotaan ja sen käyttötarkoitus muotoutui tuon ajan tapahtumien perusteella.

bergamo_sanvigilio_06


Tempio dei Caduti on yleensä suljettu, mutta siellä järjestetään jokaisen kuukauden toisena sunnuntaina messu. Osumme sattumalta paikalle hieman tämän kuukausittaisen messun päätyttyä, joten ovet ovat jälleen visusti säpissä. Olisi ollut kiinnostavaa kurkata sisäpuolelle, sillä synkkä kirkkosali on kuvien perusteella hyvin persoonallisen näköinen.

bergamo_sanvigilio_07


Käännymme pian kirkon kulmalta lähdettyämme jälleen alamäkeen Salita Scorlazzino -nimiseen portaikkoon. Rappusten varrelta voi vielä katsella Kaatuneiden temppelille päin ja ihailla kukkivia puita.

bergamo_sanvigilio_04

 
Maaliskuinen aurinko lämmittää jo kovin keväisesti ja jostain kuuluu lintujen laulua. Muutamat puut ja pensaat kukkivat näyttävästi. Voisivatkohan nämä olla aprikoosin kukkia?

bergamo_sanvigilio_02


Kaunis kävelyreitti laskeutuu yhä vain alemmas, mikä tarkoittaa että joudumme vielä jossain vaiheessa nousemaan myös takaisin ylämäkeen. Tuntuu mukavalta päästä tällaisen vehreyden keskelle aivan kaupungin laitamilla. Vastaan tulee muutamia reippaita lenkkeilijöitä koiriensa kanssa. Bergamon modernimpi puoli Città Bassa häämöttää alapuolellamme.

bergamo_sanvigilio_03


Paluumatka kuvan kukkulalla odottavaan vanhaankaupunkiin ei lopulta ole kovin raskas. Tulemme kävelleeksi muutaman kilometrin oikein miellyttävissä maisemissa. Mielestämme Bergamossa voisi käyttää enemmänkin aikaa kaupunkia ympäröivillä kukkuloilla patikointiin. Toisaalta jos retkeilyn ottaa oikein asiakseen, löytyy täältä päin Italiaa myös upeita vuoristo- ja järvimaisemiin vieviä vaellusreittejä. San Vigilion kukkula on joka tapauksessa käymisen arvoinen paikka, vaikkei haluaisi kävellä funikulaariasemalta lähimmän ravintolan terassia pidemmälle.  

Lue myös muut Bergamosta kertovat juttuni:
Majoitus- ja ravintolakokemuksia Bergamossa
Bergamon sykähdyttävä yläkaupunki Città Alta
Upea Santa Maria Maggioren basilika Bergamossa
Jalkapalloa Bergamossa, Atalanta–Udinese

Jatka lukemista

Suosittuja juttuja